Панева что это такое


Русские орнаменты и узоры

Что мы знаем о русской вышивке вообще и о тверской вышивке в частности?

Чем дальше мы уходим от старины, тем меньше знаем о том, как было на самом деле. Даже немногочисленные, современные мастера признают, что знаний им не хватает. Практически утрачена связь поколений. Однако, мастера черпают знания по музейным экспозициям, по выставкам декоративно-прикладного искусства, в которых и представлены старинные образцы белой строчки, верхошвов, орнаментального шитья.

Сама история изучения первобытных древностей в Тверском крае насчитывает уже более двух веков. Поэтому, в происхождении тверской вышивки, значении узоров, прежде всего, нам помогают разобраться книги исследователей.

Самым значительным исследованием в области русской народной вышивки является исторический, этнографический и искусствоведческий труд Гали Семёновны Масловой — книга « Орнамент русской народной вышивки как историко-этнографический источник » М: Наука, 1978. – 207 с., в которой имеются ценные сведения и о тверской народной вышивке.

Неоценимую работу по изучению народного искусства тверской земли середины XIX — начала XX века проделала известный искусствовед, автор многих научных работ Людмила Эльмаровна Калмыкова.

Книга «Народная вышивка Тверской земли», выпущенная в 1981 году, является до сих пор единственным полным изданием, раскрывающим обширный круг сюжетов тверской вышивки, местные специфические особенности технических и художественных приемов вышивки, бытующих в древнейших центрах Тверского края.

Рассмотрим примеры тверских вышивок и начнём с Торжка и его окрестностей.

Торжок — основанный в X веке город Тверской области. Его название происходит от слова «торг» — в древности здесь устраивали ярмарки, на которые съезжались купцы соседних княжеств и других государств. Торжок известен своим золотным шитьем, но мы сейчас поговорим о крестьянской вышивке органическими нитками.

Как и во многих других местах, самые интересные изделия торжокских мастериц — это свадебные полотенца. Очень красивы полотенца, выполненные в технике вышивки по сетке — «белой строчке», которую окаймляют узкие каемки красной вышивки «росписью» по цельному полотну. От этого соседства чарующая белизна узора обретает особую торжественность.

Другая впечатляющая разновидность торжокских полотенец выполнена в тамбурной технике — на цветных фабричных тканях разноцветными шелковыми и шерстяными нитками. Эффектно стелется по темному ситцу густая вязь овалов с мелкими причудливыми завитками.

Наиболее характерной для Тверской губернии является вышивка Бежецкого уезда.

Бежецк — древний город Тверской области. По преданию, он был основан беженцами из Новгорода, которому в старину принадлежали эти земли.

В Бежецком уезде процветали различные виды вышивки по сетке. В кайме полотенец часто делались «вырези», дающие ряды крупных дырок, а в центре вышивки на мелкоячеистой сетке швом «настил» изображали крупные узоры. Популярные мотивы — птицы, цветные звездочки, ряды человеческих фигурок, которых называли «солдатики».

Прекрасны белые полотенца с изображением большой птицы — «посылальные», которые дарились женихам через сватов в знак согласия на брак.

Концы полотенец обычно украшались полоской кумача, края нередко обшивались фабричной оранжевой тесьмой.

Весьегонская вышивка одна из самых интересных.

Старинный город Весьегонск расположен в Тверской области, на берегу Рыбинского водохранилища. Весьегонский уезд дал нам великолепные образцы крестьянской вышивки, в которой отразились как старинные традиции Новгородского края, с которым Весьегонск был связна в старину, так и традиции местных карел.

Искусных рукодельниц в Весьегонском уезде называли «проворными», и они оставили нам образцы великолепных вышивок разноцветной шерстью и шелком. Выполненые в яркой, теплой цветовой гамме, эти вышивки радуют глаз и создают ощущение праздника.

Богаче всего украшали свадебные полотенца: их «долгие» концы украшались полосками вышивки, кружева, узорного ткачества, ситца, кумача, лент. В самых нарядных полотенцах концы состояли из десяти-двенадцати узорных полос!

И ещё один образец народного искусства Тверской земли — вышивка Ржевского уезда

Город Ржев находится в Тверской области, на берегу Волги. Он имеет долгую и бурную историю: Ржев — часть важного торгового пути, поэтому средневековые князья неоднократно сражались за возможность им владеть. После церковного раскола изрядная часть ржевитян оказалась старообрядцами. Под руководство солидных бородатых купцов в Ржеве активно развивались торговля и ремесла.

Способных вышивальщиц Ржевского уезда называли «варнавками». Из их работ особенно привлекают внимания вышивки тамбурным швом, выполнявшиеся разноцветными шерстяными и хлопковыми «бумажными» нитками по цветной ткани. Орнамент крупный, густой, со множеством петелек и завитков, основные мотивы -умилительные птички и разнообразные розетки.

Особенно богато украшались «длинные» свадебные полотенца, называемые «колечные платки». Их цветистые расшитые концы, называемые «лишвами» или «подрязанками»,состояли из множества полосок вышивки, ткачества, цветного ситца, кружева.

Книги Г.С. Масловой — книга «Орнамент русской народной вышивки» и Л.Е. Калмыковой «Народная вышивка Тверской земли» вы можете скачать в нашей библиотеке сообщества « Русские орнаменты и узоры » в соцальной сети Вконтакте.

Рубрика: ОРНАМЕНТЫ И УЗОРЫ Метки: русские орнаменты, русские узоры, тверская вышивка

Орловский спис — одна из самых древних и старинных вышивок, которая известна на сегодняшний день. Корни этой вышивки уходят глубоко в древность, в те времена, когда на территории Орловщины жило племя язычников вятичей. Обережная суть древних образов долго сохранялась в обрядовых действах и сопутствующих им предметах. Родиной данного вида вышивки считаются несколько сел и деревень под Орлом, где более чем две сотни лет назад и был впервые замечен этот вид шитья, корни которого пытаются искать и в славянском браном ткачестве, и в узорах Смоленских и Полтавских мастериц, и в золотной вышивке монастырей.

Название «браное ткачество» дано по способу выполнения. С помощью специальных дощечек-бральниц отсчитывали определенное количество нитей основы и тем самым получался на холсте мелкий узор. Так и орловский спис шьют точным счетом по ниткам полотна, четкими мелкими стежками, которые и образуют «бранки» – узоры, заполняющие плавные произвольные линии замкнутого контура.

Отличительное качество , главная особенность техники «Орловский спис» — плавное переливание одной формы в другую, своеобразная текучесть. Есть даже легенда о том, что для получения этой текучести, мастерицы зимою запоминали и воспроизводили узоры с морозных окон. Необычайно гармонично данная вышивка смотрится на одежде.

Орловская вышивка является сочетанием тончайших деталей. При этом, каждая даже самая мелкая деталь, имеет свое значение и передаётся из поколения в поколение. Самые старые узоры вышитые этим стилем отличаются от того, что мы сейчас понимаем под этим названием. Ведь, считается, что сначала вышивались только геометрические фигуры. Однако, со временем каждый мастер вносил что-то свое и, с годами, орловским списом стали вышивать целые картины.

Самыми популярными сюжетами этой старинной вышивки являются «Лягушка», «Древо», «Древо Жизни», «Птица-Пава», а позже возник и «Двуглавый орел».

В настоящее время традиция данного вида вышивки жива благодаря таким мастерам, как Воропаева Зоя Владимировна.

Зоя Владимировна родом из Орла, из семьи художников-педагогов Владимира Николаевича и Валентины Константиновны Воропаевых. С раннего детства Зоя обучалась в студиях изобразительного и декоративно-прикладного искусства, которыми руководили родители. В студии познакомилась с такими технологиями декоративно-прикладного искусства, как керамика, ковроткачество. Так же изучала и традиционную вышивку Орловский спис. Зоя Владимировна награждена многочисленными медалями и дипломами за участие в выставках, а так же, являясь руководителем образцового коллектива «Студия декоративно-прикладного искусства», обучает детей в центре дополнительного образования Дворца пионеров, принимает участие в подготовке семинаров и проведении занятий по изобразительному искусству.

Работы Зои Владимировны в технике Орловский спис находятся в частных коллекциях Орла, Серпухова, Брянска, Москвы, Нью-Йорка, в экспозиции музейного комплекса «Царицыно».

«Орловский спис — это космос, который можно прочитать» — говорит Зоя Владимировна.

Рубрика: ОРНАМЕНТЫ И УЗОРЫ Метки: воропаева зоя, вышивка, орловский спис, узоры

rusorn.ru

Панёва - это... Что такое Панёва?

Панёва (понёва, понява, поня, понька) — женская шерстяная юбка, которую носили крестьянки[1]. Представляет собой поясную одежду из трёх и более частично сшитых кусков ткани из шерсти, специально изготовленных на ткацком стане. Часть русского национального женского костюма.

Панёва является древним видом женской одежды, её носили в комплексе с кичкой и особой нагрудной и плечевой одеждой. Это одежда преимущественно замужних женщин, девушки надевали её по достижении половой зрелости, а иногда и во время свадебного обряда[2].

Панёвы различаются по крою и расцветке. По покрою различаются панёвы распашные, открытые спереди или сбоку и с прошвой, глухие. Оба типа присущи областям южной России. В Смоленской губернии среди распашных панёв различаются растополка, у которой одно полотнище располагается спереди и два сзади, так что открытыми оказываются оба бока, и разнополка, состоящая из трех полотнищ разной длины, из которых короткое располагается справа, а треть первого и третьего полотнищ носили с подтыком — отворачивали и перекидывали через пояс. В Орловской, Курской, Воронежской, Тамбовской, Пензенской, Калужской, Рязанской губерниях панёва открыта спереди; носили её, подтыкая углы за пояс. Вариантом является панёва-плахта с разрезом спереди, бытовавшая в Севском и Трубчевском уездах Орловской губернии, которая состояла из двух сшитых наполовину полотнищ. В Рязанской и Орловской губерниях носили также гофрированную паневу.

Панёва с прошвой, видимо, более позднее явление. Крестьянки, отправляясь в город, распускали распашную паневу, так как ходить в городе в подоткнутой панёве считалось зазорным.

Примечания

dic.academic.ru

Понева - это что такое? Русская понева: описание, фото

Возрождение интереса к национальным традициям, которое можно наблюдать в последнее время, привлекло внимание и к одежде людей прошлых веков, тем более многие детали давно исчезли из обихода. Например, понева – это женская юбка, которая была неотъемлемой частью костюма славянских женщин, а сейчас о ней практически забыли.

Что такое понева

Правильное звучание этого слова «понёва», а в некоторых местностях говорили и «понява». Происхождение его сейчас уже забылось. Но большинство историков и лингвистов считают, что понева — это полотнище, кусок ткани, пелена, и когда-то так называли не одежду, а материю. Хотя есть и другая трактовка, которая возводит название «понева» к слову «невеста», точнее, «поневеста». Возможно, именно данная точка зрения верна, так как эта распашная юбка надевалась замужними женщинами или просватанными девушками. Носилась она поверх нижней рубахи и имела длину до щиколоток, а иногда до икр, чтобы продемонстрировать вышивку на нижней рубашке.

Немного истории

Распашная, собранная на поясок юбка имеет очень древнее происхождение. Когда-то в далеком прошлом первой одеждой была шкура животного, а потом – кусок материи, обернутый вокруг бедер.

В старину у славянских народов понева являлась неотъемлемым атрибутом женской одежды и своеобразным символом нелегкой доли мужней жены. Первую поневу дарила мать, и нередко это был особый обряд, своеобразная инициация, символизирующая вступление девушки во взрослую жизнь. В некоторых областях ритуал надевания этой юбки выполняли подружки девушки, а иногда и брат.

Но позднее, где-то века с XV, понева начала считаться исключительно крестьянской одеждой, а словом «поневница» в кругах дворянства и особенно купечества стали презрительно называть женщин низкого происхождения и селянок.

А в XIX веке надевание поневы даже в деревнях окончательно стало символическим. Девушкам во время сватовства или сразу после него эту юбку еще надевали, но в обыденной жизни она носилась редко.

Простота и удобство

Как выглядела понева? Фото хорошо демонстрирует, что это был простой прямоугольный кусок ткани. Он оборачивался вокруг бедер и завязывался шнурком – гашником (или гасником) спереди или сбоку. Концы юбки можно было подворачивать, например, во время работы в поле или для того, чтобы похвалиться богатой вышивкой на рубахе. Такой способ ношения поневы назывался «кульком».

Русская понева проста и функциональна. С одной стороны, для ее изготовления не требуется специальных умений и талантов. С другой – это очень удобная одежда. Шилась юбка из плотной ткани, чаще всего шерстяной. Хоть иногда шерстяную нитку использовали только для утков, а для основы брали конопляную или льняную. В такой одежде было тепло, что немаловажно в холодном климате. Но незамысловатая простота кроя искупалась богатым декором, который служил не только украшением, но имел и сложное символическое значение.

Знаки и символы

В прошлом жизнь людей была наполнена разнообразной символикой. Важные для человека сакральные знаки наносились на утварь, вырезались на причелинах домов, вышивались на рушниках. По украшениям, оберегам и амулетам можно было понять социальный статус человека, его принадлежность к роду, семейное положение и даже возраст.

Не менее символичен и традиционный костюм. Понева - это важная часть женской одежды, она украшалась символами жизни и плодородия, солярными знаками и растительным орнаментом.

Сам материал для поневы обязательно имел рисунок – клетку разных цветов. Пересечение вертикальных и горизонтальных полос, образующее квадраты или ромбы – это древнейший земледельческий символ плодородия, знак засеянного поля. Его чаще всего можно видеть в украшениях и вышивке женской одежды.

Понева богато украшалась тесьмой. Она пришивалась по подолу и боковинам иногда в несколько рядов. На ней вышивался растительный орнамент и солярные знаки в виде крестов, коловоротов и птиц. Иногда тесьма делалась из браного полотна, то есть тканого с узорами. Она была предметом гордости, ведь все делалось своими руками.

Пожилые женщины спарывали со своих понев разноцветную тесьму, оставляя одну узкую полоску.

Виды понев

Юбка понева имела четыре разновидности в зависимости от характера кроя.

  1. Трехполая, состоящая из трех несшитых полотнищ, которые скреплялись пояском-гашником. Как считают историки костюма, такой юбка была первоначально, когда устройство ткацкого станка не позволяло соткать широкое полотно.
  2. Распашная, в народе такие называли «разнополками». В этом случае три куска ткани сшивались в одно прямоугольное полотно. Носились эти поневы разрезом на боку или спереди.
  3. Глухая - три куска материи сшивались «глухо», то есть понева превращалась в обычную юбку.
  4. Глухая с прошвой. Прошва – это четвертый кусок ткани, как правило, из другого материала и другого цвета. Она обычно вставлялась в переднюю часть поневы, делалась короче и украшалась тесьмой или кружевом. Получалось что-то типа передника. Иногда прошву покрывали вышивкой.

Расцветка и ее значение

Понева - это не простая юбка. По цвету материала и клетки можно было понять происхождение женщины. Так, в Тульской, Тамбовской и Рязанской губерний, где в древности жило племя вятичей, предпочитали поневы темно-синего цвета, а севернее Рязани – черные. Полоски, образующие клетки, ткались цветными или белыми. А вот в районе города Касимова преобладали красные поневы в синюю клетку. Такого же цвета поневы носили в Орловской, Смоленской и Воронежской областях.

Цвет полосок, образующий клетки, мог быть разный, но обязательно присутствовали белые, черные и красные полосы – три основных, почитаемых славянами цвета.

Понева своими руками

В прошлом каждая женщина знала, как сшить поневу, выкройка ей для этого не требовалась. Действительно, какая может быть выкройка у обычного прямоугольного, пусть и составного, полотнища? Единственная, да и то небольшая хитрость – вставить поясок-гашник в верхнюю часть юбки. Получалась своеобразная вздержка.

Такие пояски можно сделать кручеными из шерстяных или льняных ниток в виде шнура или из тонкой тесьмы, украшенной кистями.

Если все же не понятно, как кроится понева, фото поможет в этом разобраться. На нем показаны выкройки двух видов юбок: с прошвой и простой распашной. В первом случае косыми крестами обозначена прошва, а по линии штриха вставлялся пояс-гашник.

Для украшения поневы подойдет и вышивка, и бисер, и обязательно тесьма или кружево, хоть оно раньше в таких юбках использовалось редко: для крестьян это было слишком дорого, а свое кружево плели не везде.

Несмотря на то, что понева была преимущественно повседневной одеждой, она выполняла и эстетические функции. Разнообразная вышивка, узорное полотно и яркие сочетания красного, синего, белого и зеленого цветов делали эту юбку настоящим произведением декоративно-прикладного искусства.

fb.ru

ПАНЁВА - это... Что такое ПАНЁВА?

  • пан — пан, а, мн. ч. п ан ы, п ан ов …   Русский орфографический словарь

  • пан — пан/ …   Морфемно-орфографический словарь

  • Пан — (Pan, Πάν). Главный бог пастухов и стад, сын Гермеса, изобретатель свирели. Он считался также богом лесов и рощ, где часто плясал с нимфами. Иногда он внезапно появлялся перед людьми, наводя на них своим появлением “панический” ужас. Пан… …   Энциклопедия мифологии

  • ПАН 1 — Среди свиты Диониса часто можно было видеть и бога Пана (1). Когда родился великий Пан, то мать его нимфа Дриопа, взглянув на сына, в ужасе обратилась в бегство. Он родился с козлиными ногами и рогами и с длинной бородой. Но отец его, Гермес,… …   Энциклопедия мифологии

  • ПАН — муж., южн., зап. барин, боярин. Жили себе пан да панья, сказ. Он живет паном, хорошо, в достатке. Панок, полупан, небольшой. | Паны, в разных русских ·губ. ляхи и литва, переселенные в давние войны, в виде ссылки. | Панки, забытые потомки… …   Толковый словарь Даля

  • ПАН — (греч.). 1) у древних бог лугов, пастухов и лесов. 2) (исп.). Хлеб. 3) (фр. pang). Мера длины = 1/4 морск. метра. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. ПАН (польск.). Польский или малороссийский помещик;… …   Словарь иностранных слов русского языка

  • ПАН — прибор автоматической наводки арт. Словари: Словарь сокращений и аббревиатур армии и спецслужб. Сост. А. А. Щелоков. М.: ООО «Издательство АСТ», ЗАО «Издательский дом Гелеос», 2003. 318 с., С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского… …   Словарь сокращений и аббревиатур

  • Панёва — (понёва, понява, поня, понька)  женская шерстяная юбка, которую носили крестьянки[1]. Представляет собой поясную одежду из трёх и более частично сшитых кусков ткани из шерсти, специально изготовленных на ткацком стане. Часть русского… …   Википедия

  • ПАН — ПАН, пана, мн. паны (паны устар.), муж. (польск. pan). 1. Польский помещик. Война с панами. «Король и паны за него.» Пушкин (о самозванце). «Помнят польские паны конармейские наши клинки.» песня. 2. То же, что господин в 1 знач. по отношению к… …   Толковый словарь Ушакова

  • пан — ПАН, пана, мн. паны (паны устар.), муж. (польск. pan). 1. Польский помещик. Война с панами. «Король и паны за него.» Пушкин (о самозванце). «Помнят польские паны конармейские наши клинки.» песня. 2. То же, что господин в 1 знач. по отношению к… …   Толковый словарь Ушакова

  • ПАН — ПАН, пана, мн. паны (паны устар.), муж. (польск. pan). 1. Польский помещик. Война с панами. «Король и паны за него.» Пушкин (о самозванце). «Помнят польские паны конармейские наши клинки.» песня. 2. То же, что господин в 1 знач. по отношению к… …   Толковый словарь Ушакова

dic.academic.ru

От ПОНЁВЫ до ПЯТИШОВКИ

ПОНЁВА (ПАНЁВА, ПОНЬКА, ПОНЯВА) — поясная одежда замужних женщин, надевавшаяся поверх белой холщовой рубахи. В основе понёвы всегда лежали три полотнища черной, синей, реже красной шерстяной клетча­той домашнего или кустарного производства тка­ни. Полотнища сшивались кромками частично или полностью и образовывали прямоугольник, верхняя часть которого собиралась под обшивку на вздержку-гашник.

Существовало несколько типов понёв.

Первый из них назывался распашной понёвой и представ­лял собой описанный выше прямоугольник из трех полотнищ. Часто между полотнищами по всей длине или только в нижней части вшива­лись полосы красной ткани — сукна или кумача.

В некоторых случаях не до конца пришитая кумачовая вставка, называвшаяся бедром, распо­лагалась между передним и задним полотнища­ми. Распашную понёву носили в различных гу­берниях и даже в селах одной губернии по-раз­ному. Ее либо распускали во всю длину, либо подтыкали за пояс одну или обе передние полы так, что сзади образовывался залом, называвший­ся кульком.

При надевании несоединенные спереди полы распашной понёвы оставляли открытой нижнюю часть рубахи. Это вызывало необходимость до­полнительно украшать ее подол полосами узор­ного тканья, вышивкой, прошивками.

Второй тип понёвы, получивший название понёва с прошвой, представлял собой юбку, сшитую из трех клетчатых шерстяных понёвных полотнищ и одного гладкого темного из ткани другой фак­туры домашнего или фабричного производства, не обязательно шерстяной. Вставка, называвшая­ся прошвой, при надевании располагалась впере­ди и сбоку.

Третий тип понёвы — это понёва-юбка, сшитая из четырех-пяти полотнищ понёвной клетчатой ткани. Принято считать ее более поздним вари­антом этой поясной одежды. Манера ношения понёвы с прошвой и понёвы-юбки была различна для будней и праздников. В будние дни, при выполнении домашних и по­левых работ, понёва подтыкалась спереди или сбоку за пояс. В праздничные дни, при посеще­нии церкви, во время поездки в город, в гости, понёву носили «врастычку», т. е. спустив ее по­дол вниз. Ходить в эти дни в «подтыканной» понёве считалось неприличным. Этого не могла позволить себе ни одна женщина.

Будничные понёвы шились обычно из более гру­бой, чем праздничные, шерстяной ткани. Они были также более короткими и, как правило, почти не украшались. Единственным украшением будничной понёвы мог быть цветной шнур или узкая тесемка, которые нашивались по краю подола и краям пол.

Праздничные понёвы шились из более дорогой и тонкой шерсти. Они были в большинстве своем более длинными, чем будничные, достигая, в за­висимости от местной традиции, колен или спу­скаясь до середины голени и ниже. Праздничные понёвы украшались цветным гарусом, полосами узорного тканья, серебряным кружевом, позу­ментом, тесьмой, шнуром, блестками и т. п. Ук­рашения располагались горизонтальными полоса­ми, закрывая иногда почти всю ткань понёвы. Особенное внимание при украшении уделялось месту соединения полотнищ понёвы. Вертикаль­ные швы украшали вышивкой гладью цветным гарусом, подчеркивали металлическим круже­вом, позументом. Особенно богато украшались понёвы молодых женщин.

Крестьянка обычно имела в своем распоряжении десять — пятнадцать понёв, которые были пред­назначены для использования в различных слу­чаях ее жизни: понёвы для «великих праздни­ков» — Пасхи и Рождества, понёвы для больших праздников — Троицы, престольных дней дерев­ни, понёвы для воскресных дней, понёвы для большого траура (по мужу, матери или детям), понёвы для малого траура (по дальним родствен­никам) и т. д.

Первое надевание понёвы на женщину проходи­ло очень торжественно. В дом к просватанной девушке собирались все ее родственники. Мать невесты, держа понёву в руках, предлагала прыг­нуть в нее стоящей на лавке дочке. «Прынь, дитятко, прынь, милая, в вечный хомут, в бабью понёву», — говорила она. Дочь отвечала: «Хо­чу — прыгну, а хочу — и не прыгну». «Прыжок» девушки в понёву означал ее согласие на сва­дьбу.

Понёвы как непременная часть женской одежды были распространены в южных губерниях Рос­сии: Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Кур­ской, Орловской, Калужской. По мнению ис­следователей, понёва являлась древнейшим ти­пом русской крестьянской одежды

Первые упоминания о ней встречались в древ­нерусских письменных источниках, а фрагменты понёвной ткани были обнаружены еще в славян­ ских курганах X—XIII веков на территории со­временных Московской, Владимирской, Калуж­ской и Смоленской областей.

ПОНИТОК (ПОНИТНИК) — верхняя мужская и женская одежда для весны и осени. В XIX — начале XX века пониток был широко распространен среди крестьян Архангельской, Вологодской, Олонецкой, Вятской, Пермской, Ярославской, Костромской, Тверской, Владимир­ской, Нижегородской, Казанской, Симбирской, Калужской, Рязанской, Пензенской губерний.

Пониток шили, как правило, из пониточины се­рого, синего, черного цветов без подкладки и на подкладке до талии. В Рязанской и Пензенской губерниях пониток изготавливался из тонкого домашнего сукна, луч­шей черной осенней шерсти.

Покрой понитков был разнообразен. В большин­стве губерний крестьяне носили понитки с бо­рами. Это была распашная двубортная одежда, длиной ниже колен, в талию, с цельными полами и отрезной по талии спинкой, собранной в подо­ле в мелкие складки, с длинными рукавами и стоячим воротником. Он запахивался обычно справа налево и застегивался на крючки. Кроме понитков с борами, встречались понитки, сши­тые в талию, но не со сборками сзади, а с клиньями, вставленными с боков между цельной спинкой и полами. Такие понитки могли быть как праздничной, так и будничной одеждой.

Праздничные понитки украшались по вороту, краям рукавов кожей, плисом, разноцветными шнурами. В южных уездах Вологодской губернии, в Ярос­лавской, Рязанской губерниях были распростра­нены понитки халатообразного покроя. Они представляли собой однобортную распашную одежду, длиной ниже колен, с прямой спинкой и полами, с боковыми клиньями. Рукава понитка делались обычно очень длинными и достигали края подола. Понитки надевались в рукава, запахивались справа налево и подпоясывались кушаком. В некоторых случаях их носили как плащ, накидывая на голову.

Халатообразные понитки в Рязанской губернии использовались как траур­ная одежда. Женщины в день порохон и в те­чение шести недель после смерти близкого род­ственника выходили на улицу в накинутом на голову понитке. В той же Рязанской губернии пониток, подпоя­санный широким красным кушаком, был венчаль­ной одеждой мужчин.

ПОРТНО — женская горничная одежда на лямках типа сарафана из крашеного домашнего холста раз­ного цвета. Портно шилось из четырех — шести прямых полотнищ ткани, присборенных под обшивку в верхней части. Одежда имела вид юбки на лямках, которую надевали через голову и носили под грудью.

Пришивные лямки делались из той же ткани или тесьмы и при­шивались на груди на большем, а на спине — на меньшем рас­ стоянии друг от друга. Застежка на металлический крючок или пуговицу располагалась впереди или на левом боку. Носилась с рубахой из белого холста или клет­чатой пестряди.

Термин употреблялся в Архангельской губернии преимущественно для рабочей одежды.

ПОРТЫ — мужская нательная или верхняя поясная одежда из различных тканей. Носилась вместе с рубахой и поясом. Состояли из двух узких штанин, каждая из од­ного полотнища ткани, и вшивавшейся между ними четырехугольной вставки-ластовицы или без нее.

На поясе порты собирались на вздержку под обшивку или имели пришивной неширокий пояс, На одном из швов, соединявших впереди полот­нища, делалась прореха.

Порты шились короткими и заправлялись в ону­чи или сапоги.

Нижние порты делали из белого холста, а верх­ние — из набойки, сукна. Порты были распространены на всей России.

ПОРТЯНКИ — ОНУЧИ (см.) из холста.

ПОРТЯНОЙ — женская горничная одежда на лямках типа сарафана из грубого холста домашнего изготов­ления. Шился из трех — пяти прямых полотнищ ткани, собранных сборками или складками вокруг всего торса или только на спине и с боков. Имел вид высокой погрудной юбки на пришивных лямках, надевавшейся через голову. Лямки делались из той же ткани или тесьмы и приши­вались на груди и спине. Застежка располагалась в большинстве случаев спереди или реже на боку. Застегивался портяной сарафан на металли­ческий крючок или пуговицу. При ношении подвязывался плетеным или тканым узким поясом или тесьмой.

Носился с холщовой рубахой.

Термин получил наибольшее распро­странение в Вологодской губернии применительно к рабочей одежде или к одежде пожилых женщин. Изве­стен также в Олонецкой, Архангельской, Петер­бургской, Пермской и Вятской губерниях.

ПОРУБНИ (ОБУТКИ ПОРАНЕННЫЕ) — мужская обувь, употреблявшаяся для ходьбы на лыжах, типа сапог с мягкой кожаной головкой и суконным голенищем с глубоким вертикальным разрезом сзади. Порубни надевались на чулок, при этом одна сторона голенища накладывалась на другую и плотно привязывалась к ноге ремешком. Подобного рода обувь была распространена в Пермской губернии.

ПОРШНИ (КАЛИШКИ, МОРШНИ, ПОСТОЛЫ, СТРУСНИ, УПАКИ, ЧУВЯКИ) — мужская и женская рабо­чая обувь.

Название поршни применялось к различной по типу и материалу обуви.

1. Это обувь из мягкой кожи типа неглубоких туфель без подметки и каблука. В XVIII—XIX веках в русской деревне были распространены два варианта этой обуви: поршни, изготовленные из одного куска кожи, собранного по краям на ремешок, продетой сквозь отверстия в коже, и поршни, сшитые из двух кусков кожи, один из которых образовывал подошву, задник, борты, а другой, пришитый к нижнему, прикрывал носок. Поршни надевались с холщовыми или суконными онучами и привязывались к ноге с помощью ремешка, закрепленного на заднике и перевивав­шего ногу до колен.

Обувь такого типа является очень древней. Во­ сточным славянам она была известна еще в VIII—IX веках под теми же названиями, что и в XVIII—XX веках. В Древней Руси и средневеко­вой она была обувью небогатых горожан. В XVIII—XIX веках это крестьянская обувь, ис­пользовавшаяся для работы на пашне, во время жатвы, на сенокосе. В этот период она была распространена преимущественно в северо-за­падных губерниях Европейской России — Нов­городской, Псковской, Смоленской, Петербург­ской, — западных уездах Тверской губернии.

Кроме того, она была известна местами в Ор­ловской, Курской, Рязанской губерниях, в Ка­занской, Симбирской, Самарской, Саратовской губерниях, на Северном Кавказе. Под названием ЧУВЯКИ (см.) она бытовала у казаков Дона и Кубани, а под термином УПАКИ (см.) — в Ар­хангельской губернии.

2. Мужские кожаные сапоги на жесткой подо­шве с широким низким каблуком и поднятым вверх острым носком, с высоким голенищем. В XIX веке были распространены в Архангель­ской губернии.

3. Мужская и женская обувь, сплетенная как лапти, но не из лыка, а из нешироких полос сукна домашней выработки. Поршни надевались на босу ногу в тех случаях, когда ее можно было при работе поранить. Термин по отношению к обуви такого типа был распространен в XIX веке в Ярославской губер­нии.

4. Мужская и женская обувь из бересты, низкая или с высоким голенищем, без обор. СТУПНИ (см.). Поршни надевались на босу ногу, использова­лись во время жатвы, покоса. Термин применительно к обуви такого типа был распространен в Костромской губернии.

ПОСВЯТОК — женская нательная цельная рубаха. Термин обозначал праздничную рубаху в Рязан­ской губернии.

ПОСИГУШКА — поясная одежда из клетчатой шерстяной домотканины, понёва, носившаяся в будни пожи­лыми женщинами с белой холщовой рубахой. Шилась из трех прямых клетчатых полотнищ с синей или черной хлопчатобумажной про­швой. По поясу собирались на вздержку под обшивку.

Единственным ее украшением служил узкий тка­ный цветной шерстяной поясок, нашивавшийся на подол.

Термин в XIX — начале XX века употреблялся в Нижнедевицком уезде Воронежской губернии.

ПОСТОЛЫ — ПОРШНИ см. Термин был известен в Псковской губернии.

ПОТНИК — КОШМА (см.).

ПОТРАПАН — горничная одежда пожилых женщин на ши­роких плечиках типа сарафана из темной фаб­ричной ткани. Шился из одного перегнутого пополам полотни­ща ткани, образовывавшего переднее и заднее полотнища сарафана. Небольшой овальный ворот и проймы для рук прорезались в средней части ткани. Подол потрапана расширялся несколькими клиньями.Термин известен в конце XIX века в Тобольской губернии.

ПОХВАТКА — девичий головной убор, включавшийся после замужества девушки в женский головной убор. Представляла собой полосу белого холста до­ машней выработки шириной около 40 см, длиной около 150 см, с концами, орнаментированными вышивкой, тканым узором, лентами, кружевом. Девушки носили повязку на лбу сложенной вдвое, при этом завязанные на затылке под ко­сой концы спускались по спине. Замужние мо­лодые женщины надевали похватку с СОРОКОЙ (см.), обкручивая ее вокруг головы так же, как и девушки.

Термин был распространен в некоторых селах и деревнях Калужской, Рязанской и Тульской гу­берний.

ПОХОЛОСТНИК — верхняя мужская и женская одежда для лета из похолостника.

Представлял собой распашную двубортную одежду, длиной до колен, с прямыми полами и отрезной по талии спинкой, сзади на сборках или с клиньями, вшитыми по бокам. Мужские похолостники имели невысокие стоячие ворот­нички, женские шились без воротника. Одежда застегивалась на крючки справа налево. В XIX веке были распространены в Вологодской губернии.

ПОЦЕПОШНИК — головной убор замужних женщин круг­лой формы с твердым плоским верхом, невысо­ким мягким околышем и боковыми лопастями, закрывавшими уши.

Верхняя часть головного убора изготавливалась из серебряной парчи, наклеенной на твердую основу из простеганного холста, околыш — из ситца, шелка, лопасти — из парчи на твердой основе. Между околышем и верхом проклады­вался холщовый жгут, позволявший головному убору сохранять форму.

Поцепошник обычно надевался с платком. Пла­ток складывался по диагонали в виде ленты, укладывался вокруг головы по очелью и завязы­вался на затылке так, что концы спускались на плечи.

Термин поцепошник применительно к САМШУРЕ (см.) с лопастями был распространен в Вят­ской губернии.

ПОЧЁЛОК (ПОДЧЕЛОК) — девичий головной убор. Этим термином, распространенным на русском севере, обозначались разные по конструкции головные уборы.

В Онежском уезде Архангельской губернии по­чёлок изготавливался из бересты или картона в виде неширокого (около 15 см) обруча с четырь­мя зубцами — двумя более высокими спереди и более низкими по бокам. Обруч обычно обкле­ивался холстом и обтягивался с лицевой стороны шелком красного цвета или кумачом, с изнаноч­ной стороны — холстом, ситцем, набойкой. Ли­цевая сторона почёлка украшалась золотной вы­шивкой, жемчугом, бисером, стеклами в метал­лической оправе, имитировавшими драгоценные камни, и т. д. К концам почёлка пришивались широкие шелковые ленты, спускавшиеся по спи­не. Почёлок завязывался тесемками под косой.

В Шенкурском уезде той же губернии почёлком называли венец с пятью лучами-городками, вырезанный из плотного картона, обклеенного с лицевой стороны прокрахмаленным холстом, а с изнаночной стороны окрашенного в красный цвет. На лицевой стороне толстым пеньковым шнуром с нашитым на него белым бисером вы­ложен узор — многолепестковые цветы с круп­ной сердцевиной. Лепестки и сердцевина запол­нялись берестой, обшитой медной битью, кани­телью, крупными жемчужинами и перламутром.

Венец украшался медными и латунными листоч­ками, закрепленными на стебельках из канители. Венец был нашит на узкую, но плотную полосу ткани, концы которой завязывались под косой, Сзади к почёлку прикреплялась широкая полоса шелка или парчи с золотным кружевом, лентами, бахромой на конце.

В некоторых деревнях Вельского уезда Вологод­ской губернии термин почёлок применялся к ГОЛОВОДЦУ (см.). В том же Вельском уезде, так же как и в Сольвычегодском уезде Вологод­ской губернии, почёлками обозначались венцы, несколько напоминающие венцы-почёлки Шен­курского уезда.

В Олонецкой губернии почёлок представлял со­бой берестяной или картонный обруч высотой около 10 см, обтянутый кумачом или ситцем.

Передняя его часть украшалась жемчугом или бисером, а боковая вышивалась золотной нитью. Сзади к почёлку пришивались две ленты, выши­тые бисером. На почёлок девушки надевали по­крывало из клетчатого шелка, затканного золотной нитью, называвшееся коновадкой. Коновадка была шириной около 60 см, а длиной около 130—140 см. Один конец покрывала спускался сзади по спине, другой спереди, слегка прикры­вая верхнюю часть лица и щеки.

Почёлка уже в 70—80-е годы XIX века счита­лись старинными головными уборами и фактиче­ски выходили из праздничного деревенского обихода. Они использовались главным образом на свадьбах. Невеста сидела в почёлке на девич­нике, ехала в нем к венцу, иногда находилась в нем на «княжом пиру» — главном свадебном застолье, происходившем после венца.

ПОЧЕПКА — ГАЙТАН (см.).

ПОШИШИ — девичий головной убор, представлявший со­бой шелковый платок, сложенный в виде широ­кой ленты. Платок обвивался вокруг головы та­ким образом, что оставалась макушка, а его концы убирались под платок с боков. Пошишем назывался также головной убор, со­ставленный из двух сложенных в ленту плат­ков — белого хлопчатобумажного и лилового шелкового. Платок укладывался вокруг головы, оставляя открытой макушку, и завязывался под косой узлом так, что концы спускались на спину.

С двух сторон головы, около висков, из-под платка спускались «кудерьки» — кисточки из черного конского волоса. Термин пошиши в применении к девичьему го­ловному убору был распространен в Сызранском уезде Самарской губернии.

ПОЯС (КОЛЫШКА) — деталь женской, мужской и детской одежды. Являлся обязательным и существенным конст­руктивным элементом народного костюма. Им подпоясывались рубахи и сарафаны, понёвы и плахты, верхняя одежда. По способу изготовле­ния пояса делились на плетеные, тканые и вяза­ные. Они имели различную структуру поверхно­сти и орнаментальные детали.

Наиболее древними были пояса из льняных или шерстяных нитей, сплетенные на пальцах и имев­шие ромбовидный узор.

Более сложными по исполнению являлись пояса, ткавшиеся на специальных дощечках с несколь­кими отверстиями, вращавшихся при работе. От их числа и использовавшихся при плетении раз­личных технических приемов зависела ширина пояса, сложность и выразительность получав­шегося рисунка. Это был или развитый геомет­рический рисунок, или различные надписи — поговорки, посвящения и пр.

Ткали пояса и на другом несложном приспособ­лении — бердечке, дощечке с вертикальными прорезями и рукояткой. Для производства поясов изготовлялись и специальные неширокие станоч­ки. Натягивавшаяся на них основа из льняных нитей в сочетании с шерстяной уточной нитью позволяла создавать пояса с более плотной фак­турой.

Вязаные пояса, как правило, использовались мо­лодыми мужчинами для подвязывания верхней одежды, выполнялись при помощи трех иголок и имели сетчатую поверхность.

Ширина поясов колебалась от 5 до 20 см, а длина от 1 до 3 м. Помимо чисто технического назначения, пояс выполнял и некоторые обрядо­вые функции. Он должен был защитить человека от влияния внешних вредоносных сил, создавал магический круг.

С обряда опоясывания начиналось приобщение ребенка к окружающему миру людей.

Большое внимание уделялось и цвету пояса. Наи­большее распространение получили всевозмож­ные красные пояса, ношение которых должно было символизировать силу, долголетие, жизне­стойкость их хозяина или хозяйки.

ПОЯСОК — узкая, тканная из красных или разноцветных шерстяных нитей полоса, использовавшаяся для обшивки пол и пояса клетчатой поясной жен­ской одежды, ПОНЁВЫ (см.). Выполнялся обычно в технике узорного ткачест­ва и имел сложный геометрический орнамент.

Ширина его достигала 5 см.

Термин в XIX веке использовался во всех юж­норусских губерниях, где носилась понёва.

ПРИВЕСКА — головной убор замужних женщин, относящий­ся к типу кичкообразных головных уборов. Состоял из кички, чехла на кичку, налобника, позатыльника. Кичка представляла собой полосу холста, затягивавшуюся на затылке, с пришитой спереди трапециевидной пластиной из луба, об­ращенной широким основанием кверху. Кичка надевалась на голову таким образом, что закры­вала волосы, заплетенные в две косы и уложен­ные венком. На кичку надевался чехол-привязка из коленкора на холщовой подкладке. Чехол шился с прямоугольным очельем, к которому пришивалась полоса ткани, называвшаяся хво­стом, длиной 54 см и шириной 25 см, которая прикрывала теменную и заднюю часть головы. С двух сторон к «хвосту» прикреплялись треуголь­ные завязки из кумача — «крылья», которые связывались узлом под «хвостом». Вокруг головы укладывался налобник — полоса ткани шириной около 10 см, украшенная вышивкой красным га­русом. Край налобника заходил под чехол. Сзади прикреплялся позатыльник — прямоугольный кусок кумача на холщовой подкладке, украшен­ный позументом, шелковым шнуром с блестками и прямоугольной поднизью из цветного бисера.

Длина позатыльника, как правило, составляла около 20 см.

Такой головной убор носили молодые женщины по большим праздникам в селах Орловской гу­бернии.

ПРИЖИМКА — нагрудная женская одежда, надевавшаяся в прохладное время весной, летом, осенью, зимой на улице и дома. Она шилась из плиса, тонкой шерстяной ткани, сукна домашнего изготовления, холста, с под­кладкой, на подстежке из кудели, ваты, шерстя­ных очесов. В некоторых деревнях изготавлива­лась из овчины мехом внутрь.

Прижимка была короткой, только до талии, без рукавов и воротника, с круглым, по шее, воро­том. Спереди застегивалась на крючки, пуго­вицы.

По борту, воротнику, краям пройм прижимка обшивалась плисом, мехом зайца, лисы или хорь­ка. Иногда мех нашивался только вокруг пройм. Прижимку носили чаще всего женщины среднего и старшего возраста в будни и в праздники. Молодые женщины и девушки надевали ее обыч­но в будни.

Была распространена вплоть до конца 30-х годов XX века в Псковской, Новгородской, Костромской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Туль­ской губерниях.

ПРОДУВАНКА — женская горничная одежда на узких лям­ках типа сарафана из кашемира. Шилась из трех — пяти прямых полотнищ ткани, присборенных в верхней части, и имела вид высокой погрудной юбки на лямках, надевавшей­ся через голову. Узкие пришивные лямки крои­лись из той же ткани или тесьмы и пришивались на расстоянии друг от друга в 20 см на груди и 10—15 см на спине.

Застежка располагалась впереди или под левой лямкой. Она делалась в виде крючка с петлей из металла или пуговицы.

На подол некоторых продуванок нашивались кру­жева или ленты, а с внутренней стороны — хлопчатобумажная узкая полоса ткани. Продуванка подпоясывалась узким плетеным поясом или лакированным ремнем. Термин известен в Бронницком уезде Москов­ской губернии.

ПРОПУСКНАЯ (ПРОХОДНАЯ) — женская нательная цель­ная РУБАХА (см.).

Термин известен в Вологодской губернии.

ПРОСТУШКА — женская поясная одежда, ПОНЁВА (см.) из трех полотниц черной шерстяной клетчатой до­ мотканины с синей прошвой из китайки. Подол и края пол простушки обшивались шерстяным тканым красным пояском — мутовязом. Все шерстяное поле закладывалось плотны­ми мелкими вертикальными складками-граночками.

Хранилась такая понёва под гнетом, перевязан­ная в нескольких местах. Простушка служила одеждой женщины после пяти лет замужества.

Термин известен в Спасском уезде Рязанской губернии и Лебедянском уезде Тамбовской гу­бернии.

ПРОСТЯК — верхняя мужская и женская одежда из бе­лого холста домашней выработки или синей кра­шенины. Он представлял собой туникообразную распаш­ную одежду с боковыми клиньями, длиной до щиколотки, с длинными прямыми рукавами и круглым по шее воротом. Простяк подпоясывал­ся красным кушаком с кистями.

Термин простяк в применении к такой одежде бытовал в Смоленской и Псковской губерниях. В Архангельской, Вологодской, Олонецкой, Нов­городской, Тверской, Ярославской губерниях он назывался балахон (см.).

Простяк носили в XIX веке в будни и празд­ники. В Смоленской губернии в конце XIX века он исчез из народного обихода, превратившись в погребальную одежду стариков. В Псковской губернии его носили еще в начале XX века.

ПРОХОДНАЯ — ПРОПУСКНАЯ (см.).

ПРОХОДНИЦА — женская нательная цельная РУБАХА (см.). Термин известен в Вологодской губернии.

ПРУТИКИ (ПРУТЫ) — женское нагрудное украшение, бусы из нескольких рядов нанизанных на конский волос или льняную нить полых стеклянных блестящих бусин или крупного бисера. В большие праздники к костю­му полагалось надевать до десяти таких нитей.

Термин прутики использовался для обозначения украшения тако­го рода в Задонском и Землянском уездах Воронежской губер­нии.

ПРУТЫ — ПРУТИКИ (см.).

ПУГОВИЦЫ — застежки для одежды. Они изготавливались из дерева, кожи, металла, кости, стекла, перламутра. Деревянные и кожа­ные пуговицы делались в виде коротких цилин­дриков и застегивались на петли из кожи, шнура. Они нашивались, как правило, на верхнюю одежду. Оловянные, медные, серебряные пуго­вицы отличались большим разнообразием форм.

Среди них преобладали ша­рообразные, грушевидные, яйцевидные. Они могли быть ажурными, цельными, с узором, выполненным чер­нью, гравировкой, со встав­ками цветной эмали, драго­ценных или полудрагоцен­ных камней, жемчуга, перламутра, стекла, Такие пуговицы нашивались на са­рафаны и считались боль­шой ценностью. Их переда­вали по наследству, включа­ли в состав приданого, использовали как подвески к серьгам, в качестве бусин.

Стеклянные пуговицы получили особенно широ­кое распространение с последней трети XIX века. Они стали использоваться не только как застежки, но и как материал для украшения. Множество пуговиц нашивалось на оплечья, об­шивку женских рубах, на головные уборы, подо­лы передников.

ПУЗАНКА — женская кофта из льняной или полубумажной ткани, а также кашемира. Праздничные пузанки представляли собой корот­кую одежду, как правило, до середины бедра, туникообразную, с клиньями, вшитыми с обоих боков между передним и задним полотнищами, с круглым воротом без переднего разреза. Буд­ничные пузанки шились обычно без боковых клиньев, прямыми и узкими. Рукава этой кофты, как праздничной, так и будничной, были обычно длинными, широкими у плеча и узкими у запя­стья.

Пузанки девушки надевали поверх рубахи, за­мужние женщины — поверх рубахи и понёвы. Термин был распространен в Тамбовской губер­нии.

ПУПЫРИ — мужские и женские чулки из телячьей или овечьей шкуры. Термин был распространен в Приангарье с XIX века.

ПУХОВКА — мужской головной убор. ШЛЯПА (см.) пояр­ковая. Термин был распространен в XIX веке на Алтае.

ПУЧКИ — КРАШЕНЫЕ ПЕРЬЯ (см.).

ПУШКИ — ушные украшения, изготовлявшиеся из высу­шенной хвостовой части утиной или гусиной шкурки. Прикреплялись на ременной петле на ухо или вдевались в мочку уха на проволочке в виде серьги. В некоторых районах пушки дополнялись подве­сками из бисера или красных полых бусин.

Пушки служили украшением девочек, девушек и молодых женщин до рождения первого ребен­ка на территории всех южнорусских губерний до 30-х годов XX века.

ПЫЖИК (ДОЛГОУША) — мужской головной убор из оленьего меха, круглый с длинными висячими наушниками. Его надевали обычно с МАЛИЦЕЙ (см.). Термин применительно к головному убору такого рода бытовал в селах, расположенных по берегу Белого моря.

ПЯККОЙ (КАНЬГИ, КЕНЬГИ) — мужская и женская зим­няя обувь, сапоги из оленьей шкуры с короткими голенищами. Термин применительно к обуви такого типа был известен в Архангельской губернии.

ПЯСЫ — женские праздничные ушные украшения, серьги. Представляли собой не­большие лопасти в виде сетки, снизанной на кон­ском волосе из мелкого речного жемчуга и при­крепленной к литой ме­таллической швензе. Термин пясы известен с начала XVIII века в губерниях русского се­вера.

ПЯТИШОВКА — верхняя женская одежда для весны и осени из сукна, кумача, ситца на вате или кудели с подкладкой. Представляла собой распашную двубортную одежду, застегивавшуюся на крючки, длиной до середины бедра, с длинными рукавами, заужи­вающимися к запястью. Пятишовку шили прита­ленной, с цельной спинкой и полами. Сзади по бокам чуть ниже талии вшивалось пять клиньев, которые ложились таким образом, что образо­вывались пять складок. Каждый шов отмечался по талии пуговицей.

Такого рода одежда появилась в последней тре­ти XIX века и считалась модной. Она была рас­пространена в деревнях северо-запада Европей­ской России.

  • Народный костюм
  • Контакты
  • Пользователи
  • Словарь

Авторский проект NARODKO.RU Копирование материалов - только при согласовании и указании ссылки на сайт.

www.narodko.ru

Панёва - это... Что такое Панёва?

  • пан — пан, а, мн. ч. п ан ы, п ан ов …   Русский орфографический словарь

  • пан — пан/ …   Морфемно-орфографический словарь

  • Пан — (Pan, Πάν). Главный бог пастухов и стад, сын Гермеса, изобретатель свирели. Он считался также богом лесов и рощ, где часто плясал с нимфами. Иногда он внезапно появлялся перед людьми, наводя на них своим появлением “панический” ужас. Пан… …   Энциклопедия мифологии

  • ПАН 1 — Среди свиты Диониса часто можно было видеть и бога Пана (1). Когда родился великий Пан, то мать его нимфа Дриопа, взглянув на сына, в ужасе обратилась в бегство. Он родился с козлиными ногами и рогами и с длинной бородой. Но отец его, Гермес,… …   Энциклопедия мифологии

  • ПАН — муж., южн., зап. барин, боярин. Жили себе пан да панья, сказ. Он живет паном, хорошо, в достатке. Панок, полупан, небольшой. | Паны, в разных русских ·губ. ляхи и литва, переселенные в давние войны, в виде ссылки. | Панки, забытые потомки… …   Толковый словарь Даля

  • ПАН — (греч.). 1) у древних бог лугов, пастухов и лесов. 2) (исп.). Хлеб. 3) (фр. pang). Мера длины = 1/4 морск. метра. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. ПАН (польск.). Польский или малороссийский помещик;… …   Словарь иностранных слов русского языка

  • ПАН — прибор автоматической наводки арт. Словари: Словарь сокращений и аббревиатур армии и спецслужб. Сост. А. А. Щелоков. М.: ООО «Издательство АСТ», ЗАО «Издательский дом Гелеос», 2003. 318 с., С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского… …   Словарь сокращений и аббревиатур

  • Панёва — (понёва, понява, поня, понька)  женская шерстяная юбка, которую носили крестьянки[1]. Представляет собой поясную одежду из трёх и более частично сшитых кусков ткани из шерсти, специально изготовленных на ткацком стане. Часть русского… …   Википедия

  • ПАН — ПАН, пана, мн. паны (паны устар.), муж. (польск. pan). 1. Польский помещик. Война с панами. «Король и паны за него.» Пушкин (о самозванце). «Помнят польские паны конармейские наши клинки.» песня. 2. То же, что господин в 1 знач. по отношению к… …   Толковый словарь Ушакова

  • пан — ПАН, пана, мн. паны (паны устар.), муж. (польск. pan). 1. Польский помещик. Война с панами. «Король и паны за него.» Пушкин (о самозванце). «Помнят польские паны конармейские наши клинки.» песня. 2. То же, что господин в 1 знач. по отношению к… …   Толковый словарь Ушакова

  • ПАН — ПАН, пана, мн. паны (паны устар.), муж. (польск. pan). 1. Польский помещик. Война с панами. «Король и паны за него.» Пушкин (о самозванце). «Помнят польские паны конармейские наши клинки.» песня. 2. То же, что господин в 1 знач. по отношению к… …   Толковый словарь Ушакова

dic.academic.ru


Смотрите также

Календарь

ПНВТСРЧТПТСБВС
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Мы в Соцсетях

 

vklog square facebook 512 twitter icon Livejournal icon
square linkedin 512 20150213095025Одноклассники Blogger.svg rfgoogle